走进怒江

　　壬寅初春，有幸走进怒江。

　　从保山地界进隧道开始，我们一行人见识了美丽怒江的开端。隧道顶端的美丽图画，在灯光的映射下美轮美奂，让我们对出隧道后的美景产生了更为强烈的向往，10公里的隧道不显漫长。隧道出去之后，沿途江水滔滔伴随，偶有水流湍急处，江水溅起白色的浪头，抬头一眼望去大山看不到山顶，只看到满眼的苍绿偶尔夹带着一丛丛红色的、白色的花。

　　第一站是福贡县城，到达已是傍晚时分，华灯初上，给我的感觉就是狭窄，毕竟城市是依山而建。要到江的另一边都要经过江面上的桥，以前用铁索铺设的桥也保留着，倒也不阻挡人们的来来往往，后来建成了新的公路桥。晚餐是傈僳族的特色菜，当地人推荐一定要吃漆油鸡、手抓饭。饥肠辘辘等待之后的晚餐果然味美，我们真正领略到了傈僳族的美食。晚餐后去踩了一趟铁索桥过江，沿江步行了五公里左右，初春时分的傍晚，二十摄氏度左右的气温，非常适体。我们一边散步聊天，一边看着倒映在江水中的城市霓虹灯光，一路听着江水声，整个江景与城市的结合变得梦幻与扑朔迷离，甚至夜间安然入睡后，仿佛梦见唐古拉山的积雪在阳光照耀下慢慢融化之后不断汇集成河，到怒江大峡谷后形成了一条江流淌着。就这样，耳畔枕着奔腾不息的江水声音，睡得竟然格外香甜。

　　第二天早上到了福贡县匹河乡，这是全国唯一的怒族乡。据当地人介绍，全乡村寨分布在碧罗雪山、高黎贡山海拔1500米至2000米的陡坡地带，总人口一万多，怒族人口就占了八千多。公路蜿蜒而上，汽车格外辛苦，从山脚到半山腰，三十多分钟才到了乡所辖的老姆登村。蜿蜒的公路，犹如一条条腰带包裹住大山，在翠绿的林间时隐时现。碧罗雪山的积雪，在阳光的映照下闪闪发光。当地村民介绍，站在碧罗雪山看高黎贡山，站在高黎贡山看碧罗雪山，两山隔江而望，遥相呼应。没有通公路之前，基本上是不从这山到那山，也不可能从那山到得了这山，祖祖辈辈就生活在一座山上、一条江边、一个村里。这里主要居住着怒族、傈僳族、白族、纳西族等族人民，村与村语言不相通，族与族语言不相通，陡坡、大山、峡谷、湍急的江水……这都是怒江与世隔绝的障碍！我顿时想起了沿途看见的标语“感恩共产党”，这是当地世代刀耕火种的少数民族对党说出的心里话。从大山走进城市，从原始走进现代，从古代走进文明，也仅仅是从山上走到山下而已，却花费了巨大的代价：一条条隧道、一道道公路、一幢幢新居、一根根电杆、一座座通信塔。

　　进了怒江，必须去一趟高黎贡山、风雪丫口。高黎贡山是一个神奇的地方，被称为上帝的桥梁。北高南低的高黎贡山绵延600多公里，与云岭和怒山一起构成的横断山系像上帝架设的一座桥梁，将青藏高原和中南半岛连接在一起。山顶终年白雪似冬，山脚却温暖如春，一座山的气候呈阶梯式，由热到寒。这是诸多世界物种的生命乐土：常见的植物这里有，没见过的珍稀植物这里也有；常见的野生动物这里有，不常见的稀罕野生动物这里也有。高黎贡山物种组成的复杂化与特有化是世界之最，生物多样性的丰富程度之高，亲临之人最有感触，称之为世界遗产当之无愧。不断地向山的顶端行进，白雪由远至近，终至眼前与脚下，才发觉山下穿的薄薄的外衣不御寒，刺骨的寒风显示这里就是寒冷的冬天。虽然季节是春天，山顶的植物却没有绿色，只有一片低寒压迫下的苍黄。风速达到20多米每秒，让人站立不稳。放眼望去，一条山沟、一条山脊向着远方延伸，据说山那端就是缅甸。

　　青山巍峨耸立，雨雾缥缈壮丽，回头极目望向奔腾不息的怒江，在大山吹来的呼呼寒风里，耳畔仿佛响起了悠远的古老民族的音乐吟唱。一个个背着背篓、手拿镰刀的少数民族先民，从古老的原始森林一步步走出来，走向现代。